В преддверии совместного с «Коммерсантом UK» вебинара о британской моде исследователь моды Тим Ильясов рассказывает о десяти знаменитых платьях в истории Соединенного Королевства.
1837 год
Свадебное платье королевы Виктории
Виктория взошла на трон совсем юной: в 1837 году будущей императрице только исполнилось 18 лет. Замуж она вышла в 1840 году, уже будучи королевой, причем сделала это по любви. Ее супругом стал принц Альберт Саксен-Кобург-Готский. Несмотря на то что статус Виктории был выше, в семейных отношениях она оставляла главную роль мужу, поэтому под венец шла не в короне, как требовал протокол, а в венке из флердоранжа и платье надела не серебряное, красное или золотое, как было принято, а скромное белое. Так родилась новая традиция. Хотя Виктория была не первой невестой в белом, именно благодаря ей девушки повсеместно стали надевать на свадьбу белое платье.
Платье Виктории было сшито из белого атласа и отделано хонитонским (по названию города Хонитон в Восточном Девоне) кружевом и воланами. Шили наряд английские мастерицы, причем исключительно из местных материалов: так правительница поддержала отечественных производителей.
1900-е
Платье суфражистки
Борьба за права женщин в Великобритании началась в середине XIX века, а пика достигла в 1900-е годы. Тогда же появился и термин «суфражистка» — его придумала газета Daily Mail как уничижительное прозвище, однако женщины, которым он предназначался, восприняли его как знак почета.
Карикатуры чаще всего изображали суфражисток неряшливыми и мужеподобными оборванками. В реальности же они взяли моду на вооружение и писали в своих газетах, что суфражистка выбирает изящные и аккуратные наряды — это вполне соответствовало истине.
Цветами суфражисток были белый, фиолетовый и зеленый. Белый означал чистоту, фиолетовый — преданность и достоинство, зеленый — надежду. Собственно, платья суфражисток чаще всего были белыми, модного силуэта, но непременно дополнялись зелеными и фиолетовыми элементами, например цветами на шляпке. В борьбе за свои права женщины проводили белые шествия. Самым известным из них стала процессия в день похорон суфражистки Эмили Уайлдинг Дэвисон, погибшей под копытами королевской лошади на скачках в 1913 году.
Идеологами движения были Эммелин Панкхерст и ее дочери Сильвия, Аделла и Кристабель. Последняя часто носила зеленое платье с зелено-бело-фиолетовой лентой — такой Кристабель можно увидеть на знаменитом портрете, который хранится в Национальной портретной галерее в Лондоне.
1953 год
Коронационное платье Елизаветы II
2 июня 1953 года в прямом эфире освещалась церемония коронации Елизаветы II. Событие впервые в истории транслировалась по телевидению, и миллионы глаз были устремлены на молодую королеву и ее платье. Коронационное платье создал британский кутюрье Норман Хартнелл, одевавший всю монаршую семью. В 1947 году Хартнелл создал свадебное платье для Елизаветы, и она захотела, чтобы коронационный наряд перекликался с подвенечным.
Платье королевы было сделано из белого атласа, имело довольно простой силуэт, но было очень богато расшито. На нем вышили растительные символы Великобритании и стран Содружества: розу Тюдоров, уэльский лук-порей, шотландский чертополох, ирландский трилистник, новозеландский папоротник, канадский кленовый лист, австралийскую акацию, южноафриканскую протею, индийские и цейлонские лотосы, а также три эмблемы Пакистана – пшеницу, хлопок и джут. Три портнихи и шесть вышивальщиц работали над нарядом восемь месяцев. Любопытно, что после коронации Елизавета надевала платье еще несколько раз, например открывая заседания парламентов в Новой Зеландии, Австралии и Канаде.
1960-е
Мини Мэри Куант
В 1960-е годы Лондон благодаря дерзкой молодежи подвинул Париж на модном олимпе. Пока снобская парижская высокая мода держалась за свои устои и респектабельность, в Лондоне молодые дизайнеры одевали своих ровесников в готовую одежду самого провокационного стиля. Символом шестидесятых стала мини-юбка, а автором мини-юбки была Мэри Куант (хотя это звание оспаривают Андре Курреж и Пьер Карден). Куант оставалась одним из главных действующих лиц лондонской модной тусовки на протяжении всего десятилетия, а ее короткие платья, цветные колготки и яркую косметику носили самые модные девушки поколения сексуальной революции.
1970-е годы
«Бабушкино платье»
В 1970-е на смену мини-юбкам пришли «бабушкины платья». Да, это странно, но после всех достижений сексуальной революции конца 1960-х, когда девушки с боем отвоевали свое право носить мини, в Британии в моду вошли ультраконсервативные закрытые длинные платья — их и прозвали «granny dresses». Одним из главных дизайнеров нового стиля стала Лора Эшли, популярная в 1970–1980-е годы.
Так устроен механизм моды: каждая следующая эпоха по стилю противопоставляет себя предыдущей. Длинные винтажные платья из бабушкиного сундука контрастировали с радикальными и модернистскими короткими платьями шестидесятых. По этой же причине в моду пришел романтичный неовикторианский стиль, который только укрепил позиции «бабушкиного платья» в молодежном гардеробе.
1993 год
Свадебное платье из коллекции Вивьен Вествуд «Англомания»
В 1993 году Вивьен Вествуд уже считалась признанным мастером моды, и за ее плечами было множество коллекций, успешных и скандальных. На протяжении творческого пути Вествуд исследовала и по-своему интерпретировала разные коды из истории Великобритании, и коллекция «Англомания» стала значимым достижением в ее исследовании. В коллекции были перемешаны разные виды твида, тартаны, жемчуга, барочные корсеты, переосмыслены традиционный лондонский тейлоринг и образы аристократов, обитающих в фамильных замках. В финале показа на подиум вышла невеста в асимметричном платье из тартана на огромном деконструированном кринолине: образ Викторианской эпохи преломился через призму панк-эстетики. Даже перестав делать вещи исключительно в панковском стиле, Вивьен Вествуд продолжала использовать панк-стилистику как бунтарский принцип и творческий метод в течение всей карьеры.
1994 год
Платье мести принцессы Дианы
«Наряд мести» ― такое название закрепилось за коротким черным платьем принцессы Дианы, в котором она появилась на благотворительном вечере в лондонской галерее «Серпентайн» в 1994 году. Платье со смелым декольте от дизайнера Кристины Стамболиан подчеркивало фигуру Дианы, категорично открывало плечи и во всем нарушало королевский протокол. Образ дополняли шелковые туфли Manolo Blahnik на высоком каблуке, прозрачные черные колготки и выразительное колье-чокер.
Диана вряд ли бы пошла на такой шаг, если бы не публичное признание ее супруга в измене. Пока принц Чарльз выступал на национальном телевидении с откровенным интервью и рассказывал о своем романе с Камиллой Паркер-Боулз и многолетнем несчастливом браке с Дианой, принцесса позировала фотографам на вечере, прийти на который решилась в последний момент. Орудиями мести принцесса выбрала моду и красоту — и не прогадала. Наутро ее фотографии были во всех газетах.
1995 год
Платье «Изнасилованная Шотландия»
Коллекция «Изнасилованная Шотландия» (Highland Rape) с одноименным платьем была показана в 1995 году. Это было четвертое шоу в карьере дизайнера, после которого за ним окончательно закрепился статус большого художника моды. Впрочем, в тот момент все, что он делал на подиуме, действительно было исключительно художественным актом. Маккуин не продавал вещи, участвовавшие в показах, а хотел донести до зрителей идею, послание — впрочем, его понимали не все, как часто бывает с произведениями искусства.
Во время показа модели выходили на подиум с синяками и кровоподтеками из грима, полуголые и в рваной одежде. Некоторые критики обвинили дизайнера в объективации женщин, но Маккуин парировал: «Я хотел показать то, как общество до сих пор видит женщин, а все, чего хочу я,― сделать женщин сильнее».
У мрачного вдохновения дизайнера было несколько источников. Один из них ― страшный эпизод домашнего насилия, которому подверглась сестра Маккуина у него на глазах, когда ему было всего восемь лет. Другой ― драматичные отношения Англии и Шотландии в XVIII веке. Критики увидели только образ насилия над женщиной, тогда как, по замыслу модельера, это была аллегория изнасилованной Шотландии — Маккуин ссылался на якобитское восстание 1715 года и насильственное выселение шотландских фермеров-арендаторов в XVIII–XIX веках. Шотландская история в принципе представлялась Маккуину исключительно мрачной и жестокой.
Платье «Изнасилованная Шотландия» из грязного кружева, грубо разодранное в области паха, стало одним из ключевых образов коллекции и одним из важных элементов в нуарной вселенной дизайнера. Его можно было увидеть в лондонском Музее Виктории и Альберта в 2015 году — на выставке Savage Beauty, посвященной творчеству Александра Маккуина.
Платье из показа «№13» Александра Маккуина
Показ летней коллекции Александра Маккуина 1999 года назывался «№13», так как был тринадцатым в карьере дизайнера. Он завершился одним из самых драматичных перформансов в истории моды: модель Шалом Харлоу в белом расклешенном платье, перетянутом ремнем выше груди, встала на вращающийся подиум между двумя роботами, которые начали, будто танцуя, распылять на нее краску. Источником вдохновения для перформанса послужила инсталляция художницы Ребекки Хорн с двумя дробовиками, стреляющими друг в друга красной краской. «Хореографию» роботов Маккуин тщательно выверял — их программировали больше недели. Позднее Шалом Харлоу вспоминала, что роботы выглядели крайне агрессивно, а сама она ― беспомощно. В каком-то смысле происходящее было похоже на насильственный сексуальный опыт. Александр Маккуин нередко говорил, что ему неинтересно создавать коллекции, которые не пробуждают экстремальных эмоций, будь то отвращение, ужас или радость. А среди всех своих многочисленных шоу выделял именно «№13». «Это был единственный показ, вызвавший у меня слезы»,― отмечал дизайнер.
2018 год
Платье из платков
Платье из цветных шелковых платков было вдохновлено платками-каре королевы Елизаветы II. Сама королева увидела это платье в феврале 2018 года на показе и одобрительно улыбнулась. Благодаря улыбке монарха — как, впрочем, и появлению Ее Величества в первый и единственный раз на Лондонской неделе моды — дизайнера Ричарда Куинна ждал молниеносный успех. Не зря его фамилия и слово «королева» созвучны.
Королева пришла на показ, чтобы вручить Куинну приз имени себя (кстати, во время показа Елизавета сидела рядом с императрицей моды Анной Винтур). Куинна, конечно, заранее предупредили об августейшем визите, и он успел добавить к коллекции еще десять образов, вдохновленных стилем королевы и помноженных на стиль самого Ричарда.
Карьере дизайнера нет и десяти лет. Куинн открыл свою марку в 2016 году, но уже входит в список 500 самых влиятельных людей в индустрии моды по версии Business of Fashion (BoF) и руководит весьма успешным собственным брендом. Вот что значат правильные гости в первом ряду! Цветочные принты из той коллекции стали визитной карточкой Куинна, иронично обыгранные платки вошли в моду, а платье из них сделалось частью истории британской моды.
