Если вам кажется, что Британия не самый заметный игрок на фешен-поле, значит, ваши знания о моде весьма посредственны. В преддверии Лондонской недели моды, которая пройдет с 20 по 24 февраля на разных площадках британской столицы, «Коммерсантъ UK» решил пересмотреть самые стильные британские фильмы о британской жизни — и приглашает вас присоединиться, чтобы узнать, как веками англичане диктовали how to be dressed to kill.
«Еще одна из рода Болейн» (The Other Boleyn Girl, 2008)
Эта историческая драма британо-американского производства со Скарлетт Йоханссон и Натали Портман рассказывает о соперничестве сестер Анны и Марии Болейн за сердце короля Генриха VIII, известного многоженца и реформатора. Фильм пришелся по душе зрителям, но его разгромили критики, особенно британские,— в основном за то, что на роль английских аристократок пригласили американских актрис. Тем не менее многие отметили, что костюмы в картине прекрасным образом отражают восхождение сестер Болейн по политической лестнице и их превращение из скромных девушек во влиятельных особ.
Облачения Марии и Анны, а также всех остальных персонажей — дело рук и фантазии оскароносного костюмера Сэнди Пауэлл, работавшей над такими проектами, как «Интервью с вампиром», «Авиатор» и «Волк с Уолл-стрит». «Еще одна из рода Болейн» стала для нее первым опытом стилизации под эпоху Тюдоров. Она не стремилась достичь исторической точности, но референсы очевидны: итальянский шелк, льняные сорочки, богато украшенные корсеты, парчовая вышивка,— при этом к костюмам иногда ненавязчиво добавляются и более современные элементы, например чокеры. Однако робы с драпированными шлейфами и гейблы с жемчугами (второе название тюдоровского чепца) были воссозданы с максимальной достоверностью.
Разумеется, чем выше становится статус Болейн, тем роскошнее их костюмы, что вполне вписывается в стратегию соблазнения и покорения высшего общества. При этом сестры делят цветовую гамму: Мария чаще отдает предпочтение красному, золотому и оранжевому цветам, а Анна — синему и зеленому. Это не случайность: цвета нарядов повторяют тон одежды персонажей с полотен Ганса Гольбейна, современника Генриха VIII, служившего придворным живописцем. Кроме того, два платья узнаваемо скопированы с работ художника Лукаса Кранаха Старшего. Интересно, что сразу после премьеры фильма несколько модных домов — например, Элли Сааб, Givenchy и Кристиан Лакруа — выпустили коллекции, вдохновленные тюдоровским стилем.
«Барри Линдон» (Barry Lyndon, 1975)
Картина Стэнли Кубрика, весьма вольная экранизация плутовского романа Уильяма Мейкписа Теккерея, считается вершиной костюмного кинематографа. Стремясь добиться максимальной достоверности эпохе, Кубрик не использовал при съемках искусственное освещение, снимал лишь в подлинных исторических интерьерах и настоял на том, чтобы все костюмы были изготовлены по аутентичной технологии и с использованием материалов, из которых шили одежду в XVIII веке. Для работы над костюмами привлекли сразу двух художников — итальянку Милену Канонеро и шведку Уллу-Бритт Седерлунд (обе были отмечены за свой труд премией «Оскар»). Кубрик во многом ориентировался на картины и гравюры той эпохи — например, наряды леди Линдон отчасти были срисованы с портретов Гейнсборо. Кстати, некоторые из этих шедевров в 2006 году были использованы Софией Копполой во время съемок «Марии-Антуанетты».
Появление актеров Райана О’Нила и Марисы Беренсон в костюмах эпохи рококо шокировало первых зрителей фильма. Рецензент Village Voice двадцать лет спустя после премьеры написал, что в середине 1970-х приглашение О’Нила и Беренсон на главные роли означало примерно то же самое, что в наше время экранизировать «Пармскую обитель» с участием Леонардо ди Каприо и Кейт Мосс.
«Герцогиня» (The Duchess, 2008)
Историческая драма о судьбе герцогини Девонширской Джорджианы Кавендиш с Кирой Найтли в главной роли стала известной не только прекрасной игрой актеров, но и впечатляющими костюмами, созданными художником Майклом О’Коннором (его старания заслужили «Оскар»). Говорят, что актрис, исполнявших центральные женские роли, ежедневно приходилось одевать и причесывать по два-три часа каждую, а у Киры Найтли под весом причудливых париков ужасно болела шея.
В свое время (в середине XVIII века) леди Джорджиана Кавендиш, урожденная Спенсер, была модной иконой, а благодаря тому, что она дружила с Марией-Антуанеттой и нередко приезжала в Париж, ей подражали знатные дамы по обе стороны Ла-Манша. Костюмер во многом вдохновлялся портретами самой герцогини кисти Гейнсборо и Рейнольдса, изучал моду той эпохи и коллекции Музея Виктории и Альберта — так, свадебный наряд герцогини, нежнейшая robe à la française из кремового шелка, получился очень похожим на один из тамошних экспонатов. Наряды становятся для экранной герцогини и способом сделать политическое заявление — так, в одной из сцен Джорджиана появляется в темно-синем костюме с золотой отделкой, напоминающем военную форму, с лисьей муфтой и с такой же меховой отделкой на шляпе. Цветами партии вигов, которым покровительствовала герцогиня, как раз были синий и оранжевый, а лисий мех выбран в знак поддержки политика по фамилии Фокс.
«Бриджертоны» (Bridgerton, с 2020 года по настоящий момент)
«Бриджертоны» — скандальный сериал, покоривший сердца миллионов зрителей со всего мира. Он рассказывает об альтернативной Англии эпохи Регентства. За костюмы первого сезона отвечала Эллен Мирожник, обладательница премии «Эмми» (награда за биографическую картину «За канделябрами»; среди ее работ также мюзикл «Величайший шоумен» и фэнтези-сказка «Малифисента», то есть создавать узнаваемые и яркие наряды она умеет). Именно ей принадлежало смелое решение переосмыслить исторические силуэты 1813 года на современный лад. Тогда в моде был силуэт ампир — платья с высокой талией и глубоким декольте, и представители высшего общества чаще всего использовали для них муслин пастельных цветов. Но Эллен отдала предпочтение органзе и тюлю кислотных оттенков (такой гаммы в начале XIX века было просто невозможно добиться из-за отсутствия красителей), добавила блесток, кутюрных элементов моды 1950–1960-х годов и украшений из кристаллов Сваровски — и получился потрясающий микс эпох и стилей.
Кстати, бросается в глаза, что яркие цвета в нарядах — это черта нуворишей (например, семейства Фэзерингтон, которому нужно выгодно пристроить своих дочерей). Представители истинно аристократических фамилий — те же Бриджертоны — носят строгую, спокойную, глубокую гамму и классические узоры вроде восточного огурца.
Герои, а в особенности героини сериала, меняют наряды постоянно: для каждого бала и приема необходимо новое платье. Над созданием одеяний трудилась команда из 238 человек, от закройщиков до ювелиров. Всего только для первого сезона было изготовлено 7500 предметов (на экране появилось 6200 костюмов), почти все ручной работы.
Во втором сезоне работу Мирожник продолжила ее ассистентка Софи Канале. Каждые шесть недель ее команде приходилось делать 700 костюмов и проводить 160 примерок для главных героев. Только для сестер Шарма было придумано 30 нарядов. В первой серии насчитывается 146 костюмов, далее в каждом эпизоде их примерно 90. И работа продолжается!
«Эмма» (Emma, 2020)
Этот британо-американский проект, экранизация одноименного романа Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой в заглавной роли, также удостоился номинации на «Оскар» за великолепные костюмы. Стиль «Эммы» часто называют очевидным оммажем «Бриджертонам», но одно «но»: работа над фильмом и сериалом велась одновременно, и команды не взаимодействовали друг с другом. Здесь мы тоже видим фантазию на тему эпохи Регентсва — впрочем, здесь наряды воспроизведены с большей точностью. Эффектные рукава, все оттенки охры, высокие воротники и конфетно-пастельные цвета — вот как можно охарактеризовать наряды главной героини, молодой английской аристократки Эммы Вудхаус.
Режиссер фильма Отем де Уайлд снимала клипы для Florence and The Machine, The White Stripes, The Raconteurs и Фионы Эппл и всегда подчеркивала, что стиль и мода — ее основной инструмент в работе с рок-н-ролльщиками: ей нужно было показать на экране персонажа и раскрыть его характер без слов. В качестве костюмера за дело взялась Александра Брин, американская художница по костюмам, обладательница премии «Оскар» (Брин получила ее за историческую драму «Золотой век»). Платья для ленты создавались на основе сохранившихся образцов эпохи, но из современных материалов, и команда много времени уделяла цветовым сочетаниям, нехарактерным для современной моды. «Я хотела напомнить людям, насколько богатой была цветовая гамма тех времен. Мы привыкли к выцветшим платьям в музеях, и нам кажется, что они такими и были, но яркие цвета нарядов, напротив, позволяли их обладателям заявить о своем богатстве,— рассказывала в интервью Отем де Уайлд.— Зрителям может показаться, что цвета в фильме выглядят слишком насыщенно, но в XIX веке так и было. Странно, что многие в кинопроизводстве стремятся их притушить».
«Искупление» (Atonement, 2007)
Экранизация прекрасного романа Иэна Макьюэна не уступает книге, ведь за дело взялся известный визионер Джо Райт. Один наряд из фильма приобрел статус культового — это изумрудно-зеленое платье-комбинация Сесилии Таллис, героини Киры Найтли. Откровенное, с оголенной спиной, с силуэтом в стиле ар-деко, обтягивающее (и надетое без белья), оно настолько же прекрасно, насколько и анахронично для 1935 года. Художница по костюмам Жаклин Дюрран специально пожертвовала исторической точностью, чтобы подчеркнуть хрупкость мира, окружающего Сесилию и рушащегося на глазах у ее семьи. В 2007 году это платье признали лучшим кинонарядом всех времен по результатам опроса Sky Movies и британского InStyle, причем ему удалось подвинуть в рейтинге легендарное белое платье Мэрилин Монро и черный наряд от Givenchy, в котором Одри Хепберн появилась в «Завтраке у Тиффани». Само платье впоследствии продали с аукциона за 60 тыс. долларов.
«Призрачная нить» (Phantom Thread, 2017)
Роскошный англо-американский фильм режиссера Пола Томаса Андерсона рассказывает историю модельера Рейнольдса Вудкока, чей лондонский дом моды в 1950-е одевал высший свет и английскую аристократию. Лента получила премию Британской киноакадемии и премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, над которыми работал художник Марк Бриджес. Перед ним стояла задача создать сдержанные, но при этом щегольские костюмы для главного героя и роскошные, изысканные платья, придумываемые героем для его клиентов. Платьев сшили около пятидесяти, и позднее Бриджес говорил, что это была самая непростая работа за всю его многолетнюю карьеру. Он использовал разные материалы, в том числе сложные для обработки тафту и натуральный шелк, винтажные и антикварные аксессуары и драгоценные камни. Для одного из самых эффектных платьев в фильме, из ткани нежного лавандового оттенка, добыли оригинальное фламандское кружево XVII века.
Интересно, что портних Нану и Бидди в ателье Вудкока играют реальные мастерицы — Сью Кларк и Жоан Браун. Бриджес познакомился с ними во время экскурсии по архивному отделу Музея Виктории и Альберта, где они были гидами-волонтерами, и решил, что такой ход добавит картине аутентичности. Специально для фильма исполнитель главной роли Дэниел Дэй-Льюис научился портняжничать, причем, по словам Андерсона, он смог бы даже сшить копию костюма Balenciaga. Актер читал книги о моде и изучал коллекции костюмов в Музее Виктории и Альберта и музее Метрополитен в Нью-Йорке.
«Рок-волна» (The Boat That Rocked, 2009)
Отвязная музыкальная комедия «Рок-волна», рассказывающая о пиратском радио,— подробный гид по стилю 1960-х, времени расцвета британской поп- и рок-музыки. За костюмы отвечала художница Джоанна Джонстон, которая часто работает над фильмами о XX веке,— например, на ее счету шпионский боевик «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи времен разгара холодной войны.
Вторая половина 1960-х годов в Британии связана с ярким расцветом субкультур. Моды (mods), хиппи, панки, рок-н-ролльщики и другие неформальные группы привносили свой уникальный стиль в общественную жизнь, насыщая ее новыми красками (и так или иначе влияя на вкус среднестатистического гражданина). Молодежь демонстрировала любовь к ярким костюмам с брюками клеш, вельветовым пиджакам и рубашкам с принтом огурцы и дополняла образы галстуками. Смелое сочетание контрастных цветов и паттернов становилось нормой, а крупные солнцезащитные очки и шелковые платки на шее — обязательными аксессуарами.
На фоне этого многообразия модных тенденций персонажи фильма выделяются своими предпочтениями. Лидер пиратского радио Квентин (Билл Найи) неизменно придерживается элегантного стиля: его отличительная черта — костюмы-двойки с платком каре в нагрудном кармане и затемненные прямоугольные очки, которые он не снимает даже в помещении. Гэвин Кавана (Рис Иванс) возвращается на «Радио Рок» эффектно и стильно — в фиолетовом костюме и шляпе с перьями. В дальнейшем он продолжает поддерживать имидж рок-звезды, выбирая полурасстегнутые рубашки и массивные украшения. Американец Граф (Филип Сеймур Хоффман) остается верен своей любимой потертой кожаной куртке, а Предрассветный Боб (Ральф Браун), как настоящий хиппи, предпочитает длинные туники и узорчатые жилеты. Юный Карл (Том Старридж) — а фильм, в частности, рассказывает о его истории взросления — пробует разные стили: то сочетает свитер крупной вязки с рубашкой в огурцах, то надевает жакет-мундир с крупными золотыми пуговицами.
По контрасту к разнообразным мужским нарядам, женская мода фильма тяготеет к главному тренду того времени — мини-юбкам и мини-платьям. В 1962 году дизайнер Мэри Куант представила мини-юбку, и та мгновенно стала символом модной революции. Пьер Карден предложил мини-платья А-силуэта, идею подхватили другие модные дома. Производители тканей начали активно использовать синтетические материалы, яркие и эластичные, что еще больше укрепило новый стиль десятилетия. В фильме эти тренды легко проследить: героини носят желтые мини с розовыми колготками, сарафаны поверх водолазок и безрукавки, связанные крючком.
«Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966)
Этот итальяно-британо-американский проект, фильм-притча Микеланджело Антониони по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола»,— шанс взглянуть на ту же моду 1960-х, но только глазами ее очевидцев и современников. Мы видим «свингующий Лондон» с его гедонистической одержимостью модой, музыкой и молодостью: мужчины с длинными волосами, девушки в цветных колготках, много секса, немного наркотиков, много рок-н-ролла.
Художником по костюмам в «Фотоувеличении» выступила австралийка Джоселин Рикардс, чья карьера охватывала не только кинематограф, но и театральные постановки на Бродвее. До этого проекта она уже успела создать образы для таких известных фильмов, как «Из России с любовью» и «Мадемуазель» и получить за последний награду BAFTA. Однако самым значительным вызовом в ее карьере стал именно проект Антониони. Режиссер поставил амбициозную задачу — предсказать модные тренды на несколько лет вперед. Он осознавал мимолетность трендов и хотел создать образы, которые бы выглядели актуальными и через несколько лет после выхода фильма. Для этого Рикардс пришлось изучить много книг и журналов, чтобы сделать свой прогноз.
Персонажи фильма стали воплощением типажей изображаемой эпохи. Главный герой, фотограф Томас (в исполнении Дэвида Хеммингса), носит нарочито небрежные, неряшливые вещи, что подчеркивает его внутреннюю пустоту и одиночество. Его стиль остается неизменным на протяжении всей картины. Образы девушек-подростков, готовых на все ради пары снимков, воплотили Джейн Биркин и Сара Майлз. Они появляются на экране в ярких трапециевидных платьях, цветных колготках и балетках — собирательный образ юных модниц 1960-х. Модные атрибуты эпохи, такие как виниловые мини-юбки, яркие сарафаны, водолазки и цветные колготки, создают эффект калейдоскопа, мелькающего перед глазами Томаса. Это яркое однообразие вызывает у него тоску, словно перед ним конвейер по производству одинаковых пластиковых кукол.
Модели, снимаемые Томасом, облачены в наряды от ведущих дизайнеров ретрофутуризма — Андре Куррежа, Пако Рабана и Пьера Кардена. Их творения сочетают практичность и фантазию, минимализм и яркость. Но и другие персонажи фильма демонстрируют безупречное чувство стиля. Джейн в исполнении Ванессы Редгрейв появляется в мини-платье с заниженной талией, под которым отсутствует белье, и цветных колготках. Особенно выделяются сцены на концерте Yardbirds: как зрители, так и сами музыканты выглядят словно сошедшими со страниц глянца. Тельняшки, атласные рубашки, абстрактные принты, брюки в полоску и эффектный металлизированный дождевик — все это создает атмосферу модного и динамичного десятилетия.
«Прошлой ночью в Сохо» (Last Night in Soho, 2021)
Психологический фильм ужасов режиссера Эдгара Райта собрал плеяду британских звезд — главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит и Дайана Ригг. В повествовании причудливым образом сплетаются современная жизнь и «свингующий Лондон». За создание костюмов для фильма отвечала Одиль Дикс-Мирье, многократная номинантка на премию «Эмми» и лауреат BAFTA. Ее глубокие познания в моде 1960-х годов не случайны: именно в этот период началась ее карьера. Тогда Дикс-Мирье обучалась в лондонской Школе искусства и дизайна (The Central School of Art and Design) и жила неподалеку от Сохо.
Современный мир в картине представлен яркими, кричащими костюмами, сочетающими клетку, полоску, горох, абстрактные узоры и анималистичные принты. В одежде преобладают блестящие ткани, кружево и сетка. Напротив, сцены, отсылающие к 1960-м, выполнены в стилистике ночных грез, где доминируют красный, черный и белый цвета, зеркальные поверхности и длинные туннели, создающие эффект погружения в иной мир.
Главная героиня, Элли, которая живет с бабушкой в пригороде Лондона и мечтает поступить в Лондонский колледж моды, с первого появления демонстрирует свою любовь к стилю 1960-х. Она носит самодельное платье с узкой талией и пышной юбкой, выполненное из газетной бумаги,— своеобразная отсылка к легендарному газетному принту Джона Гальяно. Одиль Дикс-Мирье называет этот наряд newspaper dress. Для его создания художница сначала делала макеты из обычной бумаги, чтобы режиссер Эдгар Райт мог лучше понять, как вписать силуэт в кадр. Важно было подчеркнуть непосредственность и искренность героини, которая только учится создавать моду своими руками и еще подражает кумирам.
Стиль Сэнди (Аня Тейлор-Джой) вобрал в себя элементы стиля сразу нескольких модных икон того времени — Твигги, Джули Кристи и Моники Витти. Впервые появляясь в розовом платье с бантом, Сэнди словно переносит зрителя в мир фантазий. Сэнди — девушка-мечта, ожившая кукла Барби, и она, хоть и не по своей воле, действительно становится чужой куклой. В кукольных платьях она развлекает мужчин в варьете, после чего в модных мини становится чьей-то игрушкой на танцполе. В сценах танцев в Cafe de Paris костюмы Сэнди меняются один за другим: платье с летящими рукавами сменяется вязаными топом и юбкой, а затем мини-платьем с лакированными сапогами в духе Мэри Куант. Неотъемлемой частью образов становится бант — элемент, присутствующий как на розовом платье, так и на бело-голубом наряде, в котором Сэнди напоминает Алису из Зазеркалья. Этот аксессуар подчеркивает ключевую для фильма тему грез.
Отдельного внимания заслуживает белый макинтош, который связывает две вселенные фильма. Первой в лаковом тренче появляется Сэнди. Вдохновленная этим образом, Элли отправляется в винтажный магазин и приобретает похожий макинтош, хотя и менее эффектный. Изначально предполагалось, что Аня Тейлор-Джой будет носить именно этот вариант, но впоследствии художница решила создать более яркую версию. Дикс-Мирье рассказала, что на выбор цвета повлияли образы Петулы Кларк и Джули Кристи, исполняющих песни в макинтошах. Красный оказался слишком вызывающим, а черный — скучным, поэтому остановились на белом.
Проработка образов второстепенных персонажей тоже заслуживает внимания. Для создания костюмов студентов Лондонского колледжа моды Дикс-Мирье вместе с ассистенткой сделала около 500 фотографий реальных студентов в арт-школах Лондона. Эти снимки легли в основу мудборда, который позволил создать достоверные и разнообразные образы.
«Спенсер» (Spencer, 2021)
Действие фильма, посвященного душевным метаниям принцессы Дианы, относится к декабрю 1991 года. Роль леди Ди досталась Кристен Стюарт, амбассадору модного дома Chanel. Вопреки ожиданиям зрителей, привыкших видеть историческую точность нарядов королевской семьи, как это было, например, в сериале «Корона», дизайнеры фильма решили не воссоздавать реальные образы принцессы Дианы, а лишь имитировать ее стиль.
Сюжет картины полностью вымышлен, и художник по костюмам Жаклин Дюрран тоже выбрала творческий путь: она проанализировала стиль Дианы с 1982 по 1992 год и составила гардероб, который мог бы принадлежать ей в рамках повествования фильма. В результате художница выделила такие характерные элементы, как контрастные лацканы, золотые пуговицы, свитера с воротником поло и слегка укороченные джинсы с завышенной талией. Дюрран отметила, что ее основной задачей было подчеркнуть эволюцию стиля Дианы от официального протокольного до более свободного и уникального. В конце 1980-х — начале 1990-х годов принцесса постепенно отходила от строгого требования носить исключительно одежду британских дизайнеров и стала использовать вещи от Chanel, сумки Salvatore Ferragamo и костюмы Джанни Версаче. Поэтому неудивительно, что именно одежда от Chanel легла в основу гардероба героини в фильме. Команда художников получила доступ к архивам модного дома и даже смогла взять некоторые вещи напрокат. Кристен Стюарт потом рассказала в интервью: «Если бы я не дружила с Chanel, нам бы пришлось умолять модный дом предоставить нам одежду. В случае отказа мы бы, вероятно, ее сымитировали. Chanel и Диана неразделимы. В творениях этого дома чувствуется деликатность и беззащитность, что делает их еще прекраснее. Диана была искренней и чувствительной, и это отражалось в ее выборе одежды».
Одним из самых запоминающихся нарядов стал образ с постера фильма — копия винтажного платья Chanel из коллекции 1988 года. Оригинал не использовался из-за хрупкости ткани после многолетнего хранения, да и Кристен Стюарт предстояло бежать в нем по норфолкской грязи. Чтобы создать копию, пять мастериц модного дома потратили более 1000 часов, из которых 700 ушло на сложную вышивку. Платье с плиссированными оборками из тюля и атласным поясом выглядело роскошно и стало символом красоты и внутренней силы героини. А вот символом свободы и противостояния королевским правилам в фильме стала вощеная куртка Barbour. Диана находит ее на пугале по дороге во дворец и забирает домой, чтобы почистить и зашить. В кульминационной сцене принцесса надевает эту куртку во время охоты на фазанов, символически разрывая связь с формальными обязательствами и защищая своих сыновей от участия в традиционном развлечении Виндзоров.
«Kingsman. Секретная служба» (Kingsman: The Secret Service, 2014)
У комедийного шпионского боевика Мэттью Вона была одна задача — создать пародию на бондиану, но не плоскую и безликую, а более стильную и более британскую. Задача не из легких, но, кажется, художница Ариан Филлипс с ней прекрасно справилась. Костюмы фильма «Kingsman» выглядят как доспехи для современных джентльменов-рыцарей, они неотъемлемая часть повествования. Сама секретная шпионская организация, о которой идет речь, маскируется под высококлассное лондонское bespoke-ателье на Сэвил-Роу. Под прикрытием портных действует элитная группа агентов, чья форма — идеально скроенные костюмы. Режиссера Мэтью Вона вдохновила поездка к портному в Huntsman на Сэвил-Роу — это место и стало прототипом ателье Kingsman в фильме. Одежда шпионов разрабатывалась совместно с такими британскими брендами, как Turnbull&Asser (рубашки) и Cutler and Gross (очки).
Главный герой фильма Эггси, представитель рабочего класса, проходит трансформацию под руководством безупречно стильного Гарри Харта, которого играет Колин Ферт. Обучение включает не только мастерство шпионажа, но и искусство одеваться с безукоризненным вкусом. Агенты на службе Ее Величества носят идеально скроенные двубортные пиджаки с широкими остроконечными лацканами и приталенным силуэтом, твидовые куртки, белые оксфордские рубашки и ботинки-оксфорды. При пошиве костюмов были использованы высококачественные материалы, такие как шерсть, мохер и шелковые смеси, придающие ткани легкий блеск. Основные цвета гардероба Kingsman — серый, темно-синий и бордовый.
Не обошлось и без ярких акцентов. Так, для контраста с элегантностью агентов Kingsman режиссер представляет антагониста Валентайна, который носит броскую парку, красные кроссовки, кожаную куртку и бейсболку — своего рода пародия на режиссера Спайка Ли. В одной из сцен злодей появляется в классическом черном фраке со светлым жилетом и шелковым галстуком, что лишь подчеркивает его комичность и неуклюжесть. Да и главный герой до преображения появляется в ярких цветах — оранжевом и голубом, не брезгует принтами, кепками и спортивными костюмами.
В этом фильме одежда говорит за персонажей (если знать, на что смотреть). Например, когда зрителям представляют кандидатов на должность агента Ланселота, мы видим элегантно одетых молодых людей: здесь есть яркий блейзер частного колледжа, твидовый пиджак молодежи old-money, ремень Hermès сноба-богатея, костюмы для конных прогулок девочки из хорошей семьи и гоп-стритстайл. Только Рокси мы видим в рубашке вертикальную полоску, и это знак того, что именно она пройдет отбор. Одежда в Kingsman становится полноценным персонажем. Она символизирует эволюцию героев, подчеркивает их стиль и профессионализм, а также служит инструментом повествования. Элегантные костюмы помогают создать атмосферу современного рыцарства: агенты сражаются за справедливость, оставаясь примером безупречного вкуса. Как в бондиане — и даже немножко лучше.
«Убивая Еву» (Killing Eve, 2018–2022)
Еще один остросюжетный боевик в нашей подборке — трехсезонная история противостояния и любви агента Ми-6 Евы (Сандра О) и профессионального киллера Вилланель (Джоди Комер). Сериал этот в первую очередь полюбился зрителям благодаря убийственному стилю главной антагонистки: если обычно в историях о наемных убийцах злодеи выглядят безлико, то Вилланель не боится выделяться и носит яркие цвета и парадоксальные фасоны. Некоторые критики даже называли «Убивая Еву» новым «Сексом в большом городе». Гардероб Вилланель — это не просто красивая одежда, а тщательно продуманный элемент повествования, раскрывающий сложную и многогранную личность героини.
В первом сезоне над костюмами трудилась Фиби де Гайе, ранее работавшая с Джоди Комер на съемках исторического сериала «Белая принцесса». Художница стремилась создать образ неуловимой героини. Вилланель менялась от эпизода к эпизоду: нежная и романтичная в одной сцене, броская и гламурная — в другой. Во втором сезоне за дело принялась Шарлотта Митчелл, номинированная за «Убивая Еву» на премию Гильдии художников по костюмам. Она также акцентировала внимание на эклектичности образов героини. Вилланель предстала как своеобразный хамелеон, который мимикрирует под окружающую действительность. Над третьим сезоном работала Сэм Перри, которой выпала удивительная возможность — показать, как злодейка начинает (или по крайней мере пытается начать) новую жизнь.
Одним из ключевых аспектов костюмов Вилланель стала идея маскировки. В корейской мифологии существует злой дух тальгяль гвищин (dalgyal gwishin) — яйцеобразное существо без рук и ног, смертельно опасное. Так вот, Вилланель очень похожа на этого демона: она может быть нежной и романтичной, но за фасадом скрывается хладнокровный убийца. В Париже героиня выглядит романтично, в Риме — гламурно, а в Оксфорде — сдержанно, как студентка-отличница. Разбирать ее образы, состоящие из произведений современных дизайнеров, можно бесконечно. Например, на просторах Тосканы Вилланель носит бирюзовую блузку с бантом Chloe, короткие джинсовые шорты Paige и грубые ботинки Dr. Martens. Еще один эффектный ансамбль — нежно-голубое платье Burberry с кружевной вышивкой, которое Вилланель находит в шкафу жены мафиози. В этом платье она умело маскируется на шумном торжестве, а затем хладнокровно убивает свою жертву, используя винтажную заколку для волос. Одним из самых запоминающихся нарядов стало розовое воздушное платье Molly Goddard, дополненное массивными ботинками Balenciaga. В этом образе Вилланель проходит тест у психоаналитика. Изначально продюсеры хотели добавить к платью балетки, но Фиби де Гайе настояла на массивной обуви — решение, которое потом не единожды повторили главные мировые трендсеттеры. Среди других ярких образов — тренч Burberry цвета пыльной розы, брюки в черно-белую полоску, блузка Lanvin и ботильоны Balenciaga, в которых Вилланель возвращается в Париж после убийства русского политика. Многим запомнилась экстравагантная зеленая куртка с оторочкой из искусственного меха, модель от молодого британского бренда Charlotte Knowles, сделанная из переработанного пластика. По словам Сэм Перри, такая куртка в наибольшей мере соответствовала образу Вилланель — неуравновешенного, одержимого и экстравагантного монстра-психопата.
Костюмы Вилланель стали не только отражением ее внутреннего мира, но и мощным инструментом соблазнения. В одной из сцен она крадет чемодан Евы Поластри, оставляя ей взамен дорогие дизайнерские наряды, ведь скромная госслужащая (пусть даже разведки) совершенно не умеет одеваться. В итоге Ева надевает черно-белое платье Roland Mouret и внезапно видит себя совершенно другим человеком — и это один из самых чувственных моментов в сериале.
«Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, 1971)
И снова в нашей подборке Стэнли Кубрик, на сей раз с фильмом о Лондоне недалекого будущего, экранизацией культового романа-антиутопии Энтони Берджесса. Костюмы для ленты разработала итальянская дизайнер Милена Канонеро, которая уже тогда была известна благодаря сотрудничеству со Стэнли Кубриком и имела репутацию талантливого модельера.
В романе Энтони Берджесса описывается мир будущего, однако Кубрик решил отойти от классического представления о футуризме. Вместо этого он стремился создать атмосферу, близкую к реальности его времени, но с элементами гротеска. Это решение повлияло и на выбор костюмов. Одежда главных персонажей (белые рубашки и брюки, подтяжки, массивные ботинки) вызывает ассоциации с образом британских скинхедов 1960-х годов. Интересно, что актеры также внесли свой вклад в создание образов. Так, Малкольм Макдауэлл предложил приклеить своему герою накладную ресницу, которую случайно нашел в магазине и в шутку преподнес Кубрику. Элемент оказался настолько удачным, что стал визитной карточкой персонажа. Другой важной деталью костюма стало крикетное снаряжение, обнаруженное в автомобиле Макдауэлла,— оно вдохновило Кубрика прикрепить защитную ракушку поверх брюк героев.
Отдельного внимания заслуживает гардероб взрослых персонажей, который высмеивает культ молодости. Отец Алекса облачен в пиджак с широкими лацканами, яркую рубашку и галстук — модный образ 1970-х годов. Мать носит мини-юбку, блестящие сапоги и парик кислотного оттенка. Многие женские персонажи фильма также появляются в париках насыщенных цветов. Контрастом к этому хаотичному миру служат строгие костюмы и смокинги, символизирующие власть и подчинение обществу. Именно в такой одежде Алекс предстает перед зрителями в сценах ареста и заключения, а также в эпизодах, связанных с его наказанием.
Фильм сильно повлиял на уличную моду и культурные тенденции Лондона. После его выхода образы героев стали популярны среди представителей лондонских уличных банд, получивших название Bovver Boys. Этот стиль настолько прочно закрепился за реальными группировками, что в 1974 году «Заводной апельсин» изъяли из проката в Великобритании. Влияние фильма распространилось и на музыкальную индустрию. Британские рок-иконы, такие как Дэвид Боуи и группа Led Zeppelin, активно использовали образы из «Заводного апельсина» в своих шоу. Более поздние отсылки к фильму можно найти в видеоклипе Guns N' Roses на песню Welcome to the Jungle и британской драме «На игле».
Модный мир также не остался в стороне. Жан-Поль Готье неоднократно черпал вдохновение из фильма. В 1990 году он создал костюмы для тура Мадонны Blond Ambition Tour, создав дерзкий и сексуальный образ по мотивам стилистики «Заводного апельсина». В 2008 году дизайнер представил коллекцию, целиком основанную на эстетике фильма. Подобные референсы появлялись и на показах Alexander McQueen, Daniel Avakian и Limi Feu. Под влиянием Кубрика создавались коллекции KTZ, испанского бренда Macson и работы Дзюнъи Ватанабе для Undercover.
